Шкатулка из кожи своими руками. Шкатулка из кожи растительного дубления. Материалы и инструменты

"Многие хранят фотографии в привычных альбомах, но сейчас тали входить в моду специальные коробочки для фото. У них есть множество своих плюсов: вместительность, компактность, а самое приятное - ощущение живой фотографии в руках при просмотре, не прикрытой пленкой и не имеющей основы. Такую коробочку можно легко сделать своими руками, а все подробности работы с ней я опишу ниже.

Этот мастер-класс поможет сделать коробочку, обтянутую кожзамом, для хранения 150-ти фотографий форматом 10х15 см. В качестве основы используется переплетный картон толщиной 1.75 мм, и все приведенные размеры подходят только для него. Но вы можете легко пересчитать схемку под другие форматы, обтянуть коробочку тканью или бумагой, сделать ее выше или ниже.

Для начала мы вырезаем из переплетного картона основу коробочки:

Для того, чтобы склеить каркас, я наношу клей Korfix (похож на ПВА) прямо на ребро картона и приклеиваю сверху на основу сначала длинные стенки.

По поводу клея и материалов сразу оговорюсь, я всегда пишу, какими пользуюсь я, но ни в коем случае не настаиваю использовать именно их. Вы можете пробовать привычные для вас средства, думаю, это вряд ли сильно отразится на результате.

На короткие стеночки мы наносим клей на 3 ребрышка и вставляем их между длинными:

Каркасик готов, но держится не очень надежно. Поэтому каждое ребро изнутри я проклеиваю полосочками крафт-бумаги, сложенной пополам, срезая ее краешки под 45 градусов.

Наносим клей на крафт-полосочки...

И вот так обклеиваем каждый стык.

Не всегда удается вырезать и склеить картон так, чтобы ребрышки были идеально ровными. На этом этапе мы можем подпилить каркас грубой пилочкой, выравнивая места и стыки, которые нам не нравятся.

Теперь можно начать обклеивать каркас переплетным кожзамом. Наносим клей на одну из внешних длинных стенок коробочки, начиная примерно от ее середины и захватывая пару сантиметров после угла.

Наклеиваем кожзам (достаточно на этом этапе полоски 605х75 мм) так, чтобы сверху и снизу коробочки растояние оставалось примерно равное.

Когда наклеиваем на уголок, немного кожзам натягиваем.

Так поэтапно обклеиваем всю коробочку по периметру.

В итоге на стыке должен остаться небольшой запасик.

Нужно обрезать материал так, чтобы в верхней части коробочки потом его можно было аккуратно уложить встык. Что там получится сзади - нас не интересует, эту части мы все равно заклеем.

Теперь переворачиваем коробочку вверх дном и срезаем лишнее с уголков вот так:

В идеале уголки должны лечь также встык, чтобы не было нахлеста. Далее заклеиваем получившиеся клапаны по одному:

Для большей аккуратности я уголочки прижимаю к своему месту косточкой для биговки. Если таковой у вас нет, можно использовать здесь и далее ножницы, основу кисточки или еще что-то, что будет удобно.

Донышко готово:

С оборотной стороны срезать уголки немного сложнее. Они должны быть срезаны примерно на толщину картона или чуть сильнее от угла, но не настолько сильно, чтобы оголялся сам картон. Лучше срезать их поэтапно, примерять, и подрезать еще, если нужно.

И также от разрыва посередке начинаем заклеивать клапаны по одному вовнутрь коробки.

Уголки должны улечься вот так:

А когда я дохожу до стыка на задней стенке, то приклеиваю его также без нахлеста:

Основа готова, можно заняться крышкой. Для крышки вырезается тот же переплетный картон. Размеры приведены ниже. Но т.к. в процессе работы все по-разному натягивают материал, склеивают каркасы, то тут могут быть отклонения. Поэтому крышку можно примерять в процессе к своему каркасу.

Для крышки нам нужен кусочек кожзама размером около 370х200 мм. Приклеиваем на него с изнаночной стороны наш картон в том порядке, как указано на схеме выше. С каждой из 4-х сторон оставляем примерно равное расстояние от края на загиб. Я наношу клей на всю поверхность картона ровным слоем.

После я также срезаю лишнее в районе уголков. Тут срезается угол под 45 градусов, а от картона отступается примерно его толщина. Советую тоже действовать постепенно и примерять, насколько хорошо материал ложится.

После того, как мы приклеили картон к кожзаму, наносим клей на длинные стороны кожзама...

И приклеиваем каждый его отрезок к картону.

Косточкой для биговки я "вгоняю кожзам в отверстия между картонками:

Вот такие "ручеечки" должны получиться:

Чтобы добиться аккуратности в формировании уголков, подклеиваем маленький миллиметрик, который у нас имеется на самом кончике угла, также с противоположной стороны:

После заклеиваем сам клапан. С другой стороны проделываем то же самое.

Крышка готова, на этом вся "грязная" :) работа с клеем закончена.

Теперь нужно установить магнитики в коробочку, чтобы крышка ее весело захлопывалась. Для них проделываем дырочку в картоне с внутренней стороны коробушки, но не прорезаем весь картон насквозь, а только снимаем его слой. Желательно снять так, чтобы магнитик хорошо "утонул" в отверстии и не выступал. Я использовала магнитики толщиной около 1.5 мм, диаметром 12 мм. Место, где именно будут стоять магниты, не важно, т.к. видно их не будет. Главное, поставить их именно с лицевой стороны коробочки, там, где нет шва.

Сами магнитики я приклеиваю на суперклей.

Теперь, когда внутри магнитики уже есть, оставшуюся парочку я примагнитила к ним с внешней стороны. Это делается для того, чтобы точно наметить место, где ковырять дырочки в крышке для них.

Покрасила их легкосмывающимся маркером...

И закрыла будущую коробку крышкой. След от маркера перешел на крышку, точно показав нам местечко, где должны быть еще магнитики.

По этим метками я проделала такие же отверстия и вклеила туда магниты, обращая внимание на их полярность: чтобы крышка притягивалась к коробке при закрытии, а не отталкивалась.

Теперь мы обклеим коробочку внутри красивой бумагой. Я использую бумагу для скрапбукинга. Ниже на схеме показаны детали, которые нужно вырезать для обклейки. В размерах могут быть расходдения с миллиметр-два, поэтому лучше перед приклеиванием примерять. Сплошными линиями указаны места отреза, пунктирными - места сгиба.

В первую очередь обклеиваем стеночки коробки, для них используются 4 детали со сгибами.

Эта схемка пригодится экономным мастерицам:) Тут показано, как раскроить все детали для фотобокса из одного листа скрап-бумаги 30.5х30.5 см.

Я перед приклеиванием тонирую белые срезы бумаги:

Сначала мы приклеиваем длинные стеночки, у которых 3 клапана:

Тут я использую клей UHU Twist&Glue. Не ведет бумагу, прозрачный и удобный. Но есть минус - с кожзама, если наляпать, его уже не стереть, поэтому лучше постараться работать очень аккуратно.

Затем я приклеила короткие стеночки, у них уже только один клапан снизу. И приклеила при помощи термоклеевого пистолета ленту, которая помогает легко вытаскивать стопку фотографий. Я приклеила ее, поставив коробочку лицевой частью к себе, с левой стороны. Когда на ней будут лежать фотографии, петля для их вытягивания окажется справа.

А спереди на крышечку можно приклеить маленькую петельку, чтобы коробочка легко открывалась.

После этого можно приклеивать донышко.

Самое время украсить крышечку. Я использовала штампик и чернила Stazon, они не смываются с кожзама и гладких поверхностей.

Теперь остается обклеить крышку изнутри бумагой. Пока без клея я намечаю палочкой для биговки контуры на бумаге, чтобы в местах, где у нас "ручейки" между картонками, она вгонялась прямо в них.

Вот такую форму принимает размеченная бумага:

Далее то же самое проделываем уже с нанесенным на бумагу клеем: приклеиваем часть, палочкой вгоняем бумагу в ручеек, приклеиваем следующую часть, опять загоняем в ручеек, и подклеиваем оставшийся клапан. Вот так она должна лечь:

Теперь крышка будет открываться и закрываться на ура, и вообще гнуться во все стороны.

Теперь наносим клей на донышко коробки и приклеиваем ее к самой большой части крышки. У нас должен остаться отступ от края. В идеале он получается равен толщине картона, обтянутого кожзамом, но вы можете на всякий замерить свой отступ.

Наносим клей на заднюю стенку коробки...

И закрываем изделие. Я еще приклеила сверху одну из моих любимых гиганстких стразин. Для удобства в работе объемные украшения лучше приклеить в самом конце.

Для работы нам понадобятся следующие материалы:

фанера, кожа трёх цветов (белая, жёлтая и тёмно-бордовая), проволока , сухое горючее или свеча, клей «Момент», кусок картонной трубы ǿ 80 мм.

Порядок выполнения работ:

Наша шкатулка состоит из куска картонной трубы, длиной 70 мм (я использовала бобину от фотообоев) и шести кружков из фанеры или ДСП (фото 1)

Вырезаем из тонкой фанеры заготовки соответствующих диаметров и в необходимом количестве. (фото 2)

Формируем крышку. Для этого обтягиваем кожей белого цвета деталь 1, кожей жёлтого цвета деталь 2 и кожей тёмно - бордового цвета деталь 3. (Фото3, 4)

Соединяем их в виде пирамидки таким образом, чтобы обтянутые стороны были снаружи. Между 2-ой и 1-ой деталями приклеиваем небольшую петельку из плетёной косички, для более удобного открывания крышки. Ставим под пресс. (фото 5)

Чтобы крышка не сдвигалась, приклеиваем с внутренней стороны обтянутую кожей деталь 2. (фото 6)

Следующим этапом выполняем внутреннюю часть шкатулки. Для этого отрезаем от кожи тёмно-бордового цвета прямоугольник, примерно на 15мм с каждой стороны больше длины заготовки, соединяем края и застрачиваем на швейной машинке. (Фото 7)

Намазываем внутреннюю часть трубы клеем и, поместив кожаный «рукав» внутри тщательно приклеиваем. (фото 8)

Образовавшийся свешанный край загибаем и приклеиваем с наружной стороны. (фото 9)

Заполняем создавшееся пространство полоской белой кожи. Для этого измеряем длину и ширину не заклеенного участка. Его длина должна примерно в 1.5 раза быть больше, чем длина окружности шкатулки. Намазываем получившуюся ленту клеем и размещаем на плёнке клеевой стороной вниз. Выполняем драпировку, формируя пальцами вертикальные складки по всей площади. (фото10)

Ждём, когда подсохнет и приклеиваем в нужном месте, соединив края внахлёст.

Места стыков украшаем кожаной косичкой, сплетённой из 3-х или 4-х полос. (фото 11, фото 12)

Теперь занимаемся дном шкатулки, которая представляет собой плотное соединение двух деталей. Для этого берем деталь 1 и приклеиваем на кожу. Вырезаем, отступив от края примерно 10 мм. Далее таким же образом обтягиваем кожей деталь 2 и склеиваем их между собой. (фото 13,14).

Для лучшего сцепления желательно положить под пресс. Приклеиваем дно к основе шкатулки.

Выполняем оформление в виде розочек. Согласно задуманному эскизу шкатулку будет оплетать веточка, украшенная четырьмя букетиками роз. А крышку украшать один более крупный цветок.

Выполняем шаблоны листочков и лепестков. (фото15)

Вырезаем по шаблонам необходимое количество лепестков и листьев.

Обжигаем лепестки над пламенем свечи, до момента их закручивания. Главное не передержать.

Листочки перед термической обработкой надрезаем по краю. Создаётся эффект зубчиков. (фото 16)

Формируем маленькие розы. Для этого закручиваем в трубочку первый лепесток. Следующие приклеиваем по порядку с небольшим нахлёстом.

Для большой розы серединку выполняем из скрученной полоски, длиной 40 мм. Следующие четыре лепестка приклеиваем завёрнутой стороной вовнутрь, повторяя форму нераскрывшегося бутона, остальные как обычно.

По центру листиков делаем надрез. Образовавшиеся концы накладываем один на другой и приклеиваем. (фото 17)

Готовые розы окружаем листочками, большую приклеиваем в центре крышки. (фото 18)

Нарезаем 4 отрезка проволоки длиной 10 мм. и каждую обматываем кожаной ленточкой. (фото19)

Формируем на ней небольшой изгиб и приклеиваем к шкатулке с двух концов через равные промежутки. Сверху крепим цветок.

Шкатулка готова! (фото 20)

Мастер-класс предоставила Зейда Татьяна.

Присоединяйтесь к нашей группе "Вконтакте"

Сегодня в разделе «Руководства» у нас шкатулка из кожи растительного дубления. То что получилось, язык не поворячивается назвать поделкой, это уже произведения искусства.

Размер шкатулки 30х20х11 см. Вес 2 кг 300 гр.

Первую часть выполнил Andy1961 — вся художественная часть, включая эскиз, резьбу, штамповку, покраску.

Вторая часть за ieho — сборка, склейка, шитьё.

Часть первая.

Материалы, химия: Кожа растительного дубления толщина 2,5 мм. Краски акриловые Pebeo. Средне-коричневый антик Antique leather stain. Аппретура бесцветная Kezal.

Инструменты: Ножи поворотные с разными углами профилей лезвий, ножи-‘косяки’, ножи макетные, штампы, сликеры, кардины, киянки.

• Перед тем как начать что-либо делать с кожей, я создал эскизы рисунка на крышку шкатулки и боковины по пожеланиям заказчика. Эскизов получилось три штуки — крышка 30х20 см., лицевая и задняя стенка 30х10 см., торцевые стенки 20х10 см.

• Вырезаю заготовки из кожи растительного дубления — 6 штук. Две — крышка, дно; две — фасад, тыл; две — боковины. Вырезаю с запасом, т.е. плюс пара сантиметров на каждую сторону.Ножи использую разные, главное, чтобы были хорошо заточены.

• Замачиваю кожу и жду, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха, достаю и кладу на стол, сверху затягиваю пищевой плёнкой и оставляю на ночь. Утром плёнку снимаю и жду, когда подсохнет до состояния готовности — цвет чуть темнее, сухая и холодная на ощупь.
• Отмечу, что если кожа тоньше 3мм, то я проклеиваю её со стороны мездры бумажным скотчем для того, чтобы при работе она не потеряла начальную форму и размер в силу своей эластичности.
• Я переношу рисунок на кожу с помощью специальной плёнки от TandyLeathercraft. Это значительно удобнее и точнее, чем с листа бумаги, и даёт возможность не пропустить какую-либо деталь при переносе. Можно также использовать любую матовую плёнку для печати на принтерах. Накладываю плёнку с рисунком на кожу, фиксирую кусочками скотча и обвожу тонким стилусом, карандашом или ручкой.
• Далее прорезаю поворотным ножом контур и те места рисунка, которые потребуют в дальнейшем более глубокой проработки. Глубина прорезки 30-40% от толщины кожи.

• Гладкими бивелерами (В201, В200, В935, В197) прохожу прорезанные детали. Желательно передвигать штамп так, чтобы не происходили заломы и складки вдоль реза. Наносить удары киянкой нужно с одинаковой силой. После каждого удара, штамп смещается не более чем на половину своей ширины.

• Кардинами поправляю края реза и более мелкие детали рисунка.

• Шейдерами (Р975, Р206, Р367) и кардинами подминаем те места, которые должны быть более глубокими. Лифтерами (В892, В60) поднимаем те участки, которые должны быть выпуклыми. Получаем первоначальный объём.

• Далее,с помощью кардин,создаём текстуру рисунка на листьях и фоне.
• С помощью сетчатого бивелера B205 прохожу по краям, чтобы сделать рисунок более объёмным.
• После этого кардиной дорабатываем всё остальное.

• Следующим этапом пробиваем фон. Я использовал сетчатые бэкграундеры А98, А104, А105. Вы можете использовать те штампы, которые отвечают Вашим задачам и задумкам. Тут полный полёт фантазии.

• После этого проходим сетчатыми бивелерами (В205, В936, PGF10-02) края рисунка. Это позволяет ‘подтянуть’ края прореза и сделать более глубоким рисунок. Даём окончательно просохнуть. Сложного ничего нет. Внимательность и неторопливость.

• Отдельно остановлюсь на изготовлении цветов. Делаю две штуки. Порядок операций практически тот же самый — рисую эскиз цветка и переношу на подготовленную кожу. Поворотным ножом прорезаю цветок по контуру лепестков.
• Лифтерами (В892, В60) поднимаем те участки, которые должны быть выпуклыми, а шейдерами (Р975, Р206, Р367) и кардинами опускаем рельеф лепестков. Получаем первоначальный объём.

• Далее бивелерами проходим по резам. Кардинами создаём текстуру лепестка.

• Производим ‘формовку’. Для получения ещё большего объёма, со стороны мездры кардинами и сликерами продавливаем кожу в необходимых местах.

• Эти две операции повторяю до получения необходимого результата. То есть, вдавливаем с лицевой и выдавливаем с обратной стороны.

• При повторении этих операций я также пользуюсь и гладкими бивелерами, чтобы рисунок был более рельефным. В общем-то, происходит формовка (как при изготовлении кобуры на складной нож), но без матрицы.

• Затем тонким макетным ножом или скальпелем вырезаю цветок и стачиваю края внутрь, под углом примерно 45 градусов. Если вам показалось, что цветок недостаточно рельефен, повторите все операции ещё раз.

• Следующим идёт покраска. Для этого я использую обычные художественные кисти из колонка или синтетические (более долговечные) разных номеров и форм. Краски для кожи акриловые Pebeo. Сначала прокрашиваем фон — синий и белый (топлёное молоко), затем раскрашиваем золотым основной рисунок согласно эскизу.

• Даю краске высохнуть и закрываю рисунок бесцветной аппретурой Kezal. Для нанесения финиша использую художественную кисточку.

• Снова жду когда всё просохнет и, стараясь не попадать на рисунок, губкой наношу на кожу средне-коричневый Antique leather stain.
• Жду когда высохнет и уже полностью закрываю всю заготовку аппретурой Kezal.

• Цветы на этом этапе не приклеиваю, чтобы они не мешались и не повредились при последующей сборке шкатулки.

Часть вторая.

Материалы, химия: Кожа растительного дубления жёсткая толщина 4,5-5,0 мм и 2,5-3,0 мм, краст крейзи хорст 1,3-1,5 мм. Клей контактный Supercolle neoprene. Средне-коричневый антик Antique leather stain. Аппретура бесцветная Kezal. Нитки коричневый 1,0 мм. Фурнитура латунная — петли с фиксатором, врезной замок, ножки.

Инструменты: Ножи-косяки всяко разные, струбцины, линейка, канавкорез, торцбил, разметочное колесо, циркуль, дремель, бруски с наждачкой, иголки, сликер и гладилки, киянки, свёрла.

• Вырезал из толстой (4,5-5,0 мм) жёсткой растишки 6 заготовок: крышка, дно и четыре боковины. Вырезаю с запасом, ориентируясь примерно на размер заготовок с рисунками.
• Наклеиваю заготовки с рисунком на заготовки из толстой растишки. Клей контактный Supercolle neoprene. Делаю всё по инструкции — намазываю обе детали, выжидаю положенное время и соединяю. Клеить лучше с помощником (хоть и отрезалось всё с запасом, но всё же). После этого прокатываю скалкой и под пресс. В качестве пресса два листа ДСП и струбцины.

• После того как клей высох, чётко по размеру (ориентируясь на рисунок) вырезаю четыре стенки: две 30х10 см, две 20х10 см. Так же вырезаю дно 30х20 см. Толщина заготовок получается примерно 7,5-8,0 мм.
• По периметру заготовок, канавкорезом, прорезаю канавки под шов. Разметчиком с колёсиком с шагом 5 мм, размечаю отверстия под шов. Чтобы не было косяков с несостыковкой бортов по отверстиям, разметку я наношу параллельно на две детали, которые будут сшиваться.
• Наружные борта и дно шкатулки буду соединять встык под углом 45 градусов. Мне удобнее сначала просверлить отверстия под углом 45 градусов и только потом обрезать кромку. Сверлю либо дремелем, либо дремелевским рукавом с насадкой, который присобачил к точилу (штатный рукав был не очень, я его заменил, зато на движке регулировка оборотов от 0 до 10 тысяч). Диаметр сверла 1,5 мм.

• По сторонам, которые будут состыковываться, срезаю кромки под углом 45 градусов. Приспособлениями никакими не пользуюсь. Измеряю толщину кожи, на таком же расстоянии от края провожу черту и, ориентируясь на неё и на нижнюю кромку, срезаю кожу.

• Теперь на лицевой стенке размечаю место под врезной замок. Скальпелем, дремелем с борами и наждачкой, выбираю кожу на глубину половины толщины замка. Одновременно размечаю и делаю отверстие под ключ.

• Склеиваю коробку. Технология склейки как и выше, только под пресс не кладу. Сначала склеиваю периметр, потом вклеиваю дно. Когда всё просохло, беру тонкое шило и проверяю стыковку отверстий. Немного косметики: наждачкой на бруске подравниваю рёбра, слегка смачиваю водой и заполировываю гладилкой, подкрашиваю, где снял наждачкой и наношу аппретуру.
• Теперь всё это дело нужно прошить. Шью в две иглы . Соблюдаю очерёдность иголок и контролирую нитку. Сначала сшиваю борта. Начинаю сверху, дохожу до дна, закрепку не делаю — завожу нитки внутрь коробки и приклеиваю. Потом прошиваю дно.

• Делаю деталь — «внутреннее дно»))) Измеряю внутренние размеры периметра коробки. Вырезаю по размером (плюс запас) прямоугольник из толстой жёсткой растишки и такой же из краст крейзи хорст. Склеиваю их и обрезаю чётко по размерам. После этого вклеиваю «дно на дно»))). В общем, получается такой толстый сэндвич. Вообще, общая толщина дна и стенок, получилась 15 мм плюс-минус миллиметр.

• По такому же принципу (толстая растишка плюс краст крейзи хорст) делаю внутренние стенки на передний и задний борт коробки. Но не вклеиваю. Вставляю их и снимаю размеры для боковин. Делаю боковины.

• На этих четырёх деталях размечаю отверстия под прошивку. По верхней кромке разметку делаю через уже имеющиеся отверстия на наружном борте. По нижней и боковым — разметочным колесом. Сверлю отверстия.

• На детали, которая будет приклеиваться к лицевое стенке, размечаю место под врезной замок. Выбираю кожу на глубину половины толщины замка.

• Теперь делаю внутренние переборки в шкатулку. Они должны быть на половину высоты (по внутреннему размеру). Вырезаю из жёсткой растишки, толщиной 3 мм две полоски и обклеиваю их краст крейзи хорст. По центру полосок делаю выемки для их стыковки. Так же размечаю и сверлю отверстия. Сразу прошиваю их.

• На четырёх деталях-стенках вырезаю выемки под фиксацию переборок. По задумке, внутреннее пространство шкатулки должно быть разделено на четыре равных отделения. Делаю разметку под прошивку по их периметру и сверлю отверстия.

• На двух деталях — боковых стенках, с внутренней стороны размечаю пазы под ограничитель петель. Петли должны накладываться на торец и имеют Г-образное крепление. Выемки под ограничитель открывания крышки, выбираю так же, как и в случае с замком.

• Приступаю к прошивке. Сначала делаю декоративные швы на четырёх внутренних деталях. Это те участки, которые не насквозь все четыре слоя, а только по двум внутренним. Аналогично делаю обманки на наружных стенках — на участках, где будут устанавливаться замок и петли, а так же где шов будет перекрываться торцом внутренней стенки. Ещё такой момент, я всегда после прошивки простукиваю шов молоточком. Это убирает пупырчатость на коже вокруг отверстий, уменьшает сами отверстия и как бы разглаживает стежки.

• Теперь поэтапная сборка с прошивкой по верхнему периметру. Для ясности распишу подробнее:

— приклеиваю внутреннюю деталь «1» к стенке фасада, прошиваю;
— вставляю в паз детали «1» поперечную перегородку «В»;
— приклеиваю внутреннюю деталь «2» к задней стенке, прошиваю;
— вставляю в паз поперечной перегородки «В» продольную перегородку «А»;
— приклеиваю и прошиваю внутренние детали «3» и «4».

• Выравниваю, выглаживаю и притираю верхний торец — периметр шкатулки. Положил сверху толстое стекло (большего размера чем шкатулка), отметил перепады, снял дремелем и бруском с наждачкой, снова проверил… много раз проверил и повторил. Потом прилепил к столу здоровый лист наждачки и притёр.
• Торцбилом снял кромки и слегка заполировал торец бордом с водой. Краст крейзи хорст, кожа очень мягкая, но если следить за инструментом — править и подводить режущие кромки на торцбилах и канавкорезах, то проблем никаких не будет.
• Разметил на торце место установки петель и выбрал дремелем пазы на глубину толщины пластины крепления.
• Покрасил торец средне-коричневым антиком Antique leather stain, развёл водой примерно 1:2. Заполировал бордом и плоской гладилкой «по влажному». После того как всё просохло, пропитал торец бесцветной аппретурой Kezal.

• Установил в паз переднего борта шкатулки замок, зафиксировал его хольнитенами и установил декоративную накладку отверстия ключа. Установил петли на торец шкатулки.

• Наконец можно заняться крышкой. По задумке, она должна на пару миллиметров выступать за периметр шкатулки. Ну и чтобы толщина была поменьше, чем у стенок. Решили, что 10 мм будет в самый раз. Склейка получилась из трёх слоёв — верхний и нижний 2,5 и 3,0 мм., средний 4,5 мм. Размер 304х202 мм.
• Вырезал крышку чётко по размерам. Немного прошёлся по торцам бруском с наждачкой. Покрасил внутреннюю сторону средне-коричневым антиком Antique leather stain. Прорезал канавки под шов, разметил и просверлил отверстия.
• Вымерял и разметил места установки петель на крышке, а так же место, где будет устанавливаться запорная планка с ушком для запирания шкатулки. Выбрал дремелем пазы на глубину толщины пластин креплений.
• Снимаю торцбилом кромки, наждачкой шлифую торцы и крашу средне-коричневым антиком Antique leather stain.
• Прошил крышку по периметру, простукал шов и заполировал торец с водичкой. После этого нанёс аппретуру Kezal.

• Устанавливаю на крышку запорную планку с ушком, потом саму крышку на шкатулку. После этого прикручиваю ножки.
  Ну вот, вроде бы всё что от меня зависит, сделал.

Последний штрих.

Последние финальные шаги — наклеить на свои места цветы и навести финишную косметику — подкрасить, подмазать, причесать… В общем, вот что у нас получилось.

Практически в каждой из нас живет сорока. Все мы любим украшения, и иногда желание обзавестись чем-то новеньким приводит к тому, что это новенькое уже просто негде хранить, так как старое «хранилище» уже распирает настолько, что оно не просто не закрывается, а уже трещит по швам. Простой выход – покупка новой (дополнительной или более вместительной) шкатулки только на первый взгляд казался простым. Как оказалось, у меня есть целый перечень требований, по которым, к сожалению или к радости, ни одна из предложенных в магазинах шкатулок мне не подходила. И вот я решила сделать ее сама. И надо же такому случится, что как-раз в это время одна моя хорошая знакомая приобрела набор ножей в коробочке, точно соответствующей моим представлениям о будущей шкатулке!!! Не знаю, что было написано на моем лице, но когда я попросила отдать мне эту драгоценную коробочку, мне ее подарили! Увлекательная история шкатулки на этом не заканчивается… В процессе ее изготовления я поняла, что хочу подарить ее замечательному человеку, бескорыстно пожертвовавшему мне эту коробочку. Собственно, это я сегодня и сделала!!! А отсутствие новой шкатулки является для меня сдерживающим фактором от непомерных трат на новые безделушки и украшения, чему я безудержно рада! Так начата моя борьба с моей же сорокой!
Извините за долгое вступление:)

Итак… Кожаная шкатулка и как я ее делала:

Материалы и инструменты:

• картонная коробка подходящего размера (можно использовать имеющуюся, либо склеить самому),
• обрезки кожи,
• 3 листа фетра на клеевой основе (или бархатной бумаги),
• кусочек грубой наждачной бумаги,
• клей,
• ножницы,
• кусочек черного бархата для внутренней отделки (можно заменить бархатной бумагой или фетром),
• тонкий поролон (в моем случае форма, в которой лежали ножи).

Итак, приступим. Для начала вынула форму, в которой лежали ножи (она оказалась трехслойной). Отделила верхний слой, разрезала его на подходящие кусочки и заполнила ими (промазывая клеем) углубления в оставшихся двух слоях формы.

С обратной стороны форма была ровной и гладкой. Я ее расчертила и разрезала но брусочки. Расчертив и разрезав фетр на клеевой основе, обернула каждый брусочек.

Сама коробка оказалась глянцевой. Для того, чтоб кожа, смазанная клеем лучше прихватилась, весь глянец я стерла наждачкой. Затем, смазывая небольшие участки коробки клеем, прикладывала на них кусочки кожи, делая морщинки нужной мне глубины. Все кусочки клеила внахлест. Те края которые находятся сверху - подогнуты, те, что внизу - нет.
Дно шкатулки обклеила той же кожей, но уже без морщинок и складок.
Внутреннюю часть шкатулки обклеила кусочком бархата, так как неправильно рассчитала количество фетра (мне его просто не хватило).

Маленькое примечание!!!
Если (когда) буду делать следующую шкатулку, вместо фетра возьму бархатную бумагу (фетр очень тянется, особенно если это большой кусок, и его трудно приклеить абсолютно ровно).

Ну вот собственно и все. Здесь она представлена в разных ракурсах. Брусочки просто вкладываются в шкатулку, таким образом их количество можно регулировать по своему усмотрению, и хранить в ней не только кольца и серьги, но и браслеты с цепочками и бусами.

Здесь она опробована по назначению сокровищами моей сороки:)

Дарилась без таковых;)

Спасибо всем, кто заглянул.

Мне интересно ваше мнение о моей работе.

Надеюсь, кому нибудь она пригодится.

Шкатулка своими руками. Мастер-класс с пошаговым фото.

Шкатулка в технике имитация кожи рептилии. Мастер-класс с пошаговым фото.

Для нашей работы необходимы следующие материалы и приспособления:
1. предмет для обработки (шкатулочка, коробочка и пр.);
2. сеточка;
3. шпатлевка;
4. клей ПВА;
5. краски (акриловые или гуашь);
6. лак бесцветный;
7. самоклеющая пленка;
8. кисточки;
9. шпатель;
10. ножницы;
11. мелкая наждачная бумага.

Последовательность выполнения работы:

1.Предмет для обработки может быть разным (деревянная, бумажная коробочка). Для своей работы выбрала картонную коробочку-упаковку.